Músicos indios y europeos se embarcan en un viaje por carretera a través de Rajastán. Juntos exploran los orígenes míticos y las antiguas historias de los Sinti:zze y los Rom:nja.
El álbum trata de la supervivencia y de la fuerza que hizo sobrevivir a Sinti:zze y Rom:nja a pesar de siglos de hostilidad y del intento de exterminarlos en el Tercer Reich. Música india contemporánea y tradicional, así como extractos de entrevistas y grabaciones de campo del viaje de investigación conjunto, son la base de actuaciones e improvisaciones únicas.
... se siente... como un rompecabezas desarmado... toda mi vida he estado tratando de armarlo de nuevo....
Antiguos relatos describen el origen de los Rom:nja de Rajastán. Para la música de vanguardia Iva Bittová y el dúo de artistas Damian y Delaine Le Bas, el encuentro con este origen legendario significa también un retroceso a una parte de su origen. El viaje al extranjero se convierte en un viaje a su propia existencia.
I EXIST - diario de viaje de Nataly Bleuel
Damian Le Bas se detuvo antes de llegar a la Puerta del Sol. La Puerta del Sol estaba al otro lado de la enorme plaza, bajo el sol de septiembre. Frente a la puerta de entrada y debajo de las escaleras que conducían al interior del Fuerte Ámbar. Allí, donde los monos se acuclillaban y mordisqueaban los crisantemos naranjas que regalaban a los turistas como collares para colgarse del cuello. Damian seguía de pie ante la puerta de entrada. Como paralizado, junto a uno de los vendedores de souvenirs, mirando fijamente el estampado elefantino de las bolsitas que el hombre sostenía bajo la nariz. La mirada: ¿Añoranza? ¿Ligeramente melancólica, como casi siempre? ¿O triste? En cualquier caso, era una mirada del tipo que un vendedor ambulante puede interpretar inmediatamente: ¡Hay algo que obtener de este hombre! Desde la Puerta del Sol, los mogoles ya divisaban su imperio en Rajastán hace 400 años, y no terminaba en las murallas que serpentean sobre las crestas de las montañas en el horizonte. El grupo de viaje de Damian estaba ahora de pie en la Puerta del Sol, con el sudor en la frente, acalorados como el infierno, abanicándose con el viento.
"¿Dónde están Damian y Delaine?", pregunta Marc Sinan, el compositor.
"No puede despegarse de los vendedores turísticos", dice Hans-Peter Eckardt, el documentalista, con la cámara delante de la cara.
La checa Iva Bittová, cuyo padre, gitano, era músico, sonreía. Viajaba mucho, de gira, lo sabía. ¿Y no era éste el primer gran viaje de Damian? Siguió adelante, con su pañuelo de seda moteado ondeando al viento. Entonces Markus Rindt, el director artístico, llegó corriendo, con una amplia sonrisa en la cara, y llamó al cámara: "¡Tienes que quedarte Damian!"
El caso es que el artista Damian Le Bas, que también ha sido confundido con Damian Hirst, vendía flores él mismo hasta no hace mucho. En las calles y en los bares. Que él mismo conocía muy bien esas miradas: miradas deseantes y miradas despreciativas. Que sabía, de toda la vida, lo que significa la pobreza, el hambre, el estar fuera y el brillo que asoma en los bolsillos ajenos.
Y que su mujer, la artista Delaine Le Bas, llevaba en su pequeño bolso bordado. Colgaba sobre su vestido, largo y de vivos colores, lo había cosido ella misma con tela. Delaine es una obra de arte andante, "y además feminista", como coqueteaba su marido.
Ella le miró, habían sido pareja desde su juventud, 30 años ya. Sus ojos plateados bajo su pelo rojo fuego hablaban de complicidad, severidad y humor: "¡Damián, vamos!".
Era el primer día del viaje a Rajastán. A 6.750 kilómetros del lugar donde vivió Damián, en Worthing/Sur de Inglaterra. Y 1.200 años después de que se dice que su pueblo partió de aquí, desde el noroeste de la India hacia Europa.
Su pueblo, eran los Gipsys. Damian Le Bas utilizó esta palabra, que se ha empleado tan despectivamente como "los gitanos" a lo largo de los tiempos, para reapropiarse de ella y determinar su propia identidad. Porque Damian Le Bas, como su mujer, era gitano. Un gitano, pues. O un gitano, un inglés. Con antepasados itinerantes de Irlanda. "Nunca supe realmente qué o quién era", dirá Damian en este viaje. Y que sintió que había llegado por primera vez en su vida de joven a una habitación titulada:
Forasteros
Que tres escuelas de arte lo quisieran le había parecido un milagro. Ni siquiera sabía leer y, con su madre y sus hermanos, siempre estuvo más cerca de la calle y la cárcel que de las escuelas.
"Estoy harta", dirá Delaine en el mismo lugar que su compañero, en un jardín en medio de la estepa, "¡tan harta de que siempre me definan los demás, como romaní, como mujer, como artista!".
Y: "Que nunca te pregunten: ¿Qué puedes hacer realmente, qué tienes que ofrecernos?".
El propio Vinod Joshi procede del pueblo, pero llegó a la capital, Jaipur, para estudiar sociología. Y ama la música y la libertad, que es la única manera de explicar por qué las músicas como Raju se refieren a él tan agradecidas como Vinod Joshi Ji, como si las hubiera salvado.
Porque: "En nuestro idioma no existe la palabra libertad. Tal vez porque ahí es donde siempre estamos.
Marc Sinan y Markus Rindt iniciaron el viaje en 2016. Así, los artistas europeos partieron hacia el origen mítico de sus antepasados gitanos y se encontraron con músicos de aldeas indias en el campo. No brahmanes, sino aquellos que viven al margen de las comunidades, de castas bajas, pobres, intocables, forasteros.
¿Cómo se siente? ¿Tenemos cosas en común? ¿Hablamos un lenguaje similar, en la música, físicamente, estéticamente, emocionalmente, socialmente? ¿Reconocemos algo, detalles o comunidad? ¿Es una vuelta a las raíces o más bien a la pregunta: qué nos hace diferentes, qué nos hace especiales?
En su equipaje: aparatos de grabación, acústicos y ópticos, porque los músicos indios y las artistas europeas se comunicarían: con las manos y los pies como Damian; más bien a través de la mirada como Delaine; e Iva Bittová con el violín y la voz.
Tres coches blancos con tracción a las cuatro ruedas zumbaban sobre carreteras llenas de baches, con aire acondicionado, limpias, frescas, levantando arena y polvo en el calor exterior. Era como si tres cápsulas de otro tiempo aterrizaran en Rajaldesar, en el planeta desierto.
Era el pueblo de Raju Bhopa, a unos cientos de kilómetros al noroeste de la gran ciudad de Jaipur. Todavía rodando, los niños ya se pegaban a las cápsulas como si no fueran coches, sino tarros de mermelada.
Raju y sus hermanos habían heredado el legado familiar de su padre. Como músico del pueblo, era también el sacerdote de la aldea y celebraba las ceremonias importantes de la vida, el nacimiento, el matrimonio, la muerte, para el pueblo llano con instrumentos y canciones. Había muerto hacía poco y ahora sus hijos adultos tenían que luchar por la supervivencia de todo el clan, decenas de personas en un espacio reducido.